El único traje que necesitas de verdad

Pregúntale a un buen sastre qué debería comprar primero un hombre y la respuesta siempre es la misma: un traje azul marino, de cruce sencillo, dos botones, solapa de muesca y en una lana peinada de entre 280 y 320 gramos. Es el traje que va a bodas y a funerales, a entrevistas y a cenas, el traje que funciona en junio y en noviembre con solo cambiar de camisa. Si vas a tener uno solo, es este.

Por qué azul marino y qué azul marino

El azul marino favorece a cualquier tono de piel, admite cualquier camisa y cualquier corbata y lee como serio sin la severidad del gris marengo. El error es irse demasiado oscuro; un traje que parece negro con luz de interior es una oportunidad perdida. Pide un azul marino medio con un punto de azul a la luz del día. Evita el brillo. Un acabado ligeramente mate, lo que las fábricas llaman tacto seco, parece más caro que cualquier lustre y disimula las arrugas de un día largo.

El peso del tejido importa más que la marca del tejido. Una lana peinada de 280 a 320 gramos cae como debe, resiste las arrugas y se puede llevar diez meses al año en el norte de Europa. Los números Super por encima de 130 suenan impresionantes y se gastan rápido; un Super 110 o 120 de una fábrica conocida es el punto dulce para un traje que tiene que durar.

Un traje es un juego de proporciones antes que una prenda. Acierta con los hombros y el largo y un tejido modesto parecerá caro. Falla y no habrá tejido que lo salve.

Los cinco puntos de ajuste

• El hombro. La costura cae donde termina tu hombro, ni más allá ni más acá. Esto no se puede arreglar. Si el hombro está mal, date la vuelta y vete.
• El cuello. El cuello de la chaqueta abraza el de la camisa sin hueco en la nuca. Un hueco significa que la chaqueta sobra de pecho o que el equilibrio está mal.
• El largo. El bajo cubre el asiento. Más corto lee como traje de moda y caduca en dos años.
• La manga. Medio centímetro de puño de camisa a la vista con el brazo en reposo. Es fácil de arreglar, no te lo saltes.
• El pantalón. Un quiebre ligero sobre el zapato o ninguno, apoyado en la cintura y no en las caderas. Las pinzas son opcionales; un delantero liso funciona en casi todos los cuerpos.

Qué pagar

De percha, de un buen fabricante y arreglado por un sastre en condiciones: de 700 a 1.400 euros. Made to measure con un buen probador, que es donde debería estar casi todo el mundo: de 1.200 a 2.500 euros. A medida artesanal, con un patrón de papel cortado para ti y dos pruebas: desde 3.500 euros y subiendo deprisa. El salto de la percha al made to measure es el que cambia cómo te ven. El salto a la sastrería artesanal cambia cómo te sientes.

Cómo conservarlo quince años

No lo lleves dos días seguidos; la lana necesita un día en una percha ancha para recuperarse. Cepíllalo después de usarlo, dale vapor en lugar de plancharlo y llévalo a la tintorería una vez al año como mucho. Compra dos pantalones si el fabricante los ofrece; los pantalones se gastan tres veces más rápido que las chaquetas. Guarda los botones de repuesto y el nombre del sastre que te lo arregló. Dentro de quince años necesitarás las dos cosas.